磁器口的逝水流年

正天空被压得低矮,但阳光会抽空沿着明清时代的屋檐懒懒地挂下来,挂在临水的青瓦和渔歌上,也挂在寺庙斑斓的袈裟和如豆的香火里。七弯八拐的是铅灰色的街道,清寂的时候飘满细碎而密集的木鱼声,很多斜插着画板的青年目光迷离地走过,慢慢地就走成了素描、油画,或者某个油纸伞女孩的心事。磁器口是用来怀旧的,建筑和     

化龙桥的往事和梦

正那是一个背靠山坳、面向江水的地方。一条蜿蜒的碎石路投下来几簇嫩嫩的绿荫,绿荫的尽头,是一座风雨如晦的老桥。有白色的鸥鸟停下来,停在鱼腥味和瓜果香混杂的集市,而集市就建在桥上,那桥就叫做化龙桥。季节的风在这里打着盹儿地随意散步,桥下的江水安然流过,桥上的交易在争论中短斤少两,而一代人的青春,就飘在江面上。80年代的记忆里,化龙桥总是与汽车和洪水有关。桥的不远处,是番号为省属23队的货运站,在夏天的蝉声里排列着鲜亮的解放牌或山城牌汽车。我总是会和我的警察父亲来这里搭乘便车,那车风一般刮出来,冲     

解放碑的往事和解放

正很多年过去了,解放碑没有变,它只是越来越矮,不矮的是人的梦想和春草般疯长的欲望。周边的建筑在横冲直撞地集体拔高,越来越高……像繁花般把解放碑包围着。而解放碑就像花蕊,像花蕊中最有历史感的那枚叶片,仔细听,也许会有往事的足音跫然远来。在某些漫长的下午,钢铁和水泥的线条在阳光中落下来一些阴影,慢慢地落在它身上,你会感觉,解放碑其实是一张时光流逝中的     

面对面的想念

正没有谁能走出一碗小面的照耀,舟行水上,而面条在铺满红油和豌豆尖的青花碗里过江。重庆的街道九曲回还,小巷幽深,一个弯过去,再来一个弯,总有一家挑着帘子的面店在隔街等你。书剑风流的才子、华袍披肩的美人,或者刚刚卖掉蔬菜的农妇,大家围坐于一方木质清晰的条桌,像水泊上围着一个大碗分金的梁山。席间门帘轻扬,有人踏着薄霜披星戴月而来,人未到话音已掷地有声:臊子面二两,汤要宽,味要大,多下两匹嫩菠菜。     

路孔的南宋背影

正檐下的灯笼被经年的风雨褪成了淡香淡雅的白色,那抹早年的红却还有些柔弱无痕。在路孔,你可以听见心跳和雨水滑落在石头上的声音。那些石头是南宋年间的市民和卖花女踩过的,你现在踩上去,也许还可以听见南宋的历史在你脚下发出低低的轻吟。四周安静得空旷,偶尔有鸡鸣和蟋蟀声传来,不远的石桥上,戴着斗笠的赶马人和他驮着柴米的马已经慢慢走出了南宋,走进了桥对岸朦胧的晨雾里,而炊烟隔河升起,人间的     

记忆中的山水光阴

那是在20世纪80年代沙坪坝的风中,或者在重庆低矮的灌木丛和高远的阳光下,一个顽皮的小孩腰插弹弓,乐颠颠地在布满青石板和红砖房的巷道幸福地冲来撞去。那时候的天蓝得像绸缎,云朵如金鱼般在不高的建筑上游来游去,我趴在鸟语杂乱而树木青葱的歌乐山上,想把那些云朵直接采来放到装标本的盒子里。公路并不宽阔,布满了碎石子,两边是用木头或青砖砌起来的房屋。沿街过去,是穿白背心、灰短裤的老者,一把蒲扇一局棋,计划经济     

朝天皇台上的缠绵事

朝天门是重庆开始的地方,那是一个比风还开阔的繁华码头。江水浩荡,风把云朵和船只吹来,也把往事和历史吹走。人则如同雨点,孤单地沾在尘埃上,也沾在一个巨大广场的空旷或者玄想里。有人拉着风筝横冲直撞,那风筝歪歪斜斜,很容易就跌倒在蓝天下,然后慢慢坠入两江缠绵相拥的波涛里……而夕阳依旧,它要红在青山之外。很多年前,这里其实叫做朝天皇台,偏安的帝王们在此地会被想念,人们以清水洗尘,或者以上好的美酒祭天,去迎接涉江而来的钦差和     

侠骨城市里的侠客江湖

正这是一座充满剑胆柔情的城市,风中飘满武断果敢的各种才子和绝色红袖。这里的人向来以码头和侠客的个性享誉自周武王以后的各代江湖。我曾经在接受媒体访谈时说过:只有这样的城市才适合侠客归隐,只有在这样的城市隐去,才配得上一个真正侠客的身份。所以,越来越多的人选择了这里的风花繁华以及酒、风水和兄弟。早在周武王时期,重庆就是一个好汉横陈的地方。攻打商纣王的先头部队就是山城劲旅,他们发明并执行了一种叫作"战舞"的进攻艺术,