“大豆黄卷”与糟豆芽

7月初的《新民周刊》专为大豆做了个专题,我读得津津有味,记者阙政在《吃豆:最平民的分子料理》一文中历数中国人吃豆的种种方法,但对豆浆点到为止,没多作盘桓。在我小时候,弄堂里大妈大清早见面的第一声招呼就是:“豆腐浆喝了吗?”喝一碗热融融的豆浆,是庸常日子的打开方式,也是计划经济年代上海人获取蛋白质的主要来源。直至今天我在豆浆上还没“断奶”,隔三差五要去超市买几袋来过过瘾。     

一酱功成万人“哭”

无论是《舌尖上的中国》还是《风味人间》,都声情并茂地讲述了豆酱的传奇。豆酱与豆腐、酱油、腐乳、豆芽,是中国食物界的四大发明,引爆了亚洲人的味觉革命。今天,豆腐、腐乳、豆芽大体按照传统工艺生产,但豆酱已经工业化了,这意味着酱、特别是酱油的生命周期被大大压缩。当然像电视剧《芝麻胡同》里守着数百口酱缸的良心企业也有,一缸酱发酵沉淀的时间肯定超过防疫所需的静默期。     

老油条奶酪火锅

上海世博会的时候,我在瑞士馆吃过奶酪套餐,当帅哥厨师将一大砣以过"铁板烧"融化了的热奶酪刮到我的餐盆里时,不禁惊骇于瑞士人对高热量的迷恋。热奶酪淡而无味,一吃就饱。奶酪对欧洲人而言,其依赖程度超过中国人对豆腐。越是高寒地区的居民越是须臾不可离开。     

过云楼上“独一桌”

私房菜,以苏州人最为精致,若有园林与丝竹的相衬,恍然人间仙境。为确保菜品质量和家宴的就餐气氛,缝开琼林止于一桌,故称“独一桌”,无论旧遇新知都要预约,开菜单、采办食材等都要费一番心思,雅客还要留个座位给主人。这个规矩,通过陆文夫先生在小说《美食家》里的描写已为大家所知,孔碧霞的“独一桌”,曾让无数个朱自冶彻夜难眠。     

捏落苏与菜卤蛋

白露过后的一天,与著名画家戴敦邦先生去金山区图书馆作一个讲座,结束后已是黄昏,当地朋友留饭,去乡下吃土菜。半个小时后进入亭林地界,到了一家简陋的小饭店:新后岗酒店。装修风格相当素直,大堂两边设了账台、鱼缸,墙上挂了一块铜牌,是某家网站颁发的--2018年上海首届美食评比的第一名。走进包房,餐桌上已经摆好了几只碟子.     

沙溪古镇的选择

正县级市太仓,是一座江南历史名城,旅游资源颇为丰富。我们在逛了南园、金仓湖公园、太仓博物馆后,漫步进入因错过开发的"黄金时间"而原生态保留较为完好的沙溪古镇。沙溪古镇历史悠久,人文荟萃,物产丰富,素有"东南十八镇,沙溪第一镇"的美誉。行进在小镇的石板路上,心情格外舒畅。印溪书舍、南野斋居、连蕊楼等一批古宅名居的基本轮廓还在。与老街平行的是开凿于宋代的七浦河,河上横跨着三座石拱桥:利济桥、庵桥、     

年画,中国人的一张脸

门神、灶君是最早的年画形式，滥觞于远古，定型于汉。到了宋代，人像开始出现在年画中，中国版画艺术完成了从佛像到人像的一大转折。从此，英雄与美女作为中国民众的“形象代言人”，生动地表达了中国老百姓的愿望和对真善美的追求。     

我的“上校”同窗

在我读中学那会,正是社会上非常混乱的年代,读书既不能做官,不能成名成家,也不能摆脱毕业后去农村修地球的命运,于是谁也没有心思读书,不少问题学生就在社会上混。     

坐“绿皮火车”去心的远方

周云蓬是浪漫的,又是现实的,如此,从体内蹦出来的文字才带着体温与血渍,坚挺着作为人的尊严,也弥漫着可亲可爱的人间烟火气。一年前在报上看到一张照片,仰视的角度,一个披头散发的男人,戴墨镜,一件宽大的条纹衫里面鼓动着大块肌肉,还拄一根木棍,义无反顾地走着,镜片后的两道目光似乎穿透镜片打量前路。这是一个盲人歌手,他叫周云蓬...     

从刀鱼看中国“恶吃”文化

濒危的刀鱼可以吃,可以卖出天价,但能整出这个活色生香、柔肠百结的大场面吗?希望中国富豪跑步跟进。犟头倔脑的刀鱼在中国人的日常生活中,吃,绝对是个大问题。过去焦点在温饱,今天的差别在吃好吃差,还涉及与谁一起吃,在哪里吃,吃什么最风光最邪门。于是,一年四季风物自然演绎成一档节目,比如河豚鱼、刀鱼、大闸蟹等。这类风物被运作...